PAJAMAS и по-нежен подход: Ето какво видяхме по време на шоуто за мъжки облекла в Milan

Усещането за безпокойствие е един от отличителните белези на нашето време, като разноските за живот се усилват и геополитическите спорове, допринасящи за възприятието за безпокойствие. В рамките на модата има също толкоз неустановеност на фона на непрекъснато изменящия се лист от дизайнери в огромни първокласни къщи и провокационен климат на дребно.

Това въодушевление беше отразено по време на шоутата за мъжки облекла пролет-лято през 2026 година в Милано, където сбирките нормално бяха смесена чанта. Но едно нещо, на което се съгласиха, че няколко дизайнери е нуждата от съчувствие. „ Най-важното за нас беше смяна на тона: покана за разбиране на нежността “, сподели пред шоуто съ-създателният шеф на Prada Миучия Прада пред публицистите.

Това въодушевление е озвучено от италианския бизнесмен Брунело Куцинели. „ Трябва да намерим грациозност, деликатност и да прегърнем изкуството да се слушаме един различен “, сподели той пред CNN при презентацията си.

„ Само положителни трептения “

С интроспекция на пръв взор на върха на мозъка на Прада, съименният дизайнер и съ-създателният режисьор на марката Раф Симонс се опита да предложи спокойна и нежна отмора в проблематичния свят. „ По принцип противоположното на експанзията, властта, гадостта, която наподобява не ме интересува сега “, сподели Прада пред кореспонденти зад кулисите. В шоуто, на което участваха харесванията на Харис Дикинсън, Риз Ахмед и Бенедикт Къмбърбач, показаха разрошени костюми, дребни къси панталони, шапки с форма на барака и раирани спортни екипи.

В Dolce & Gabbana, дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана продължиха изследването си на наследството и италианската грациозност, със звезден челен ред, който включваше новоназначения дипломат на марката Тео Джеймс. На пистата моделите носеха шезлонги и универсални, наклонени разделяния, панталони с плисета и необятни подгъва, големи линии през ризи и якета (понякога имитираха пижама) и кожени части, въодушевени от 80 -те години.

На друго място, Брунело Куцинели употребява спокоен метод, предлагайки типичен, от време на време смели оцветени, разделящи се, въодушевени от началото на 90-те-разглеждани от някои като по-просто време. „ Якето е малко по -кратко, до момента в който панталоните са малко по -високи и по -меки “, съобщи едноименният дизайнер пред CNN. Имаше и нова сбирка от капсули от коктейл вечерно облекло, включваща якета с лапи без сатен, които бяха сдвоени с плетива от копринено-закрит.

Течност и универсална

Погледът на италианската мода се развива през последните години към по -голяма елементарност, сарториална суровост и фокус върху формата. Последният е от основно значение за основания в Милано самостоятелен лейбъл Setchu, където неговият японски създател Satoshi Kuwata показа следващата сбирка от прагматични и модулни части. Вдъхновен от риболовните завършения на дизайнера в Зимбабве, отличен външен тип - като торбички за облекла, превърнати в рокли, дънкови панталони, носени като поли, свити блейзери с пикови ревери и сламени подгъвачи - комбинирани игри с функционалност.

Никой не улавя лесната грациозност по -добре от Джорджо Армани. За най -новата сбирка на италианския лейбъл имаше прекосяване към по -голяма отмереност, отбелязвайки тръгване от сортове от типичното им костюм. Двуборените якета с яки на шал бяха съкратени, до момента в който панталоните или се заострениха в глезена, или висеха свободно към пода. Самият Армани обаче не присъстваше, с цел да се поклони; 90-годишният дизайнер „ се възвръща вкъщи “, съгласно изказване на марката, без да дава спомагателни детайлности.

В Tod's, дизайнерът Матео Тамбурини се наведе на нефусирани части, които са били излъскани апели. Описвайки сбирката до CNN като „ спокойна грациозност с малко допиране на спортно облекло “, Тамбурини употребява материали, като плътно долни дрехи, креп памук и ултра-светлинна вълна, които той счита, че ще бъде комфортно да се движи в близост.

Британци в чужбина

Британският мъж за мъжки облекла Пол Смит, който нормално се демонстрира в Париж, направи своя дебют в Милано с шоу, което изрази обич към града. Бълхи пазари и годишна продукция реликви бяха препратки, които дефинират насладата на дизайнера на дъската, която също взе ентусиазъм от книга на фотографията на улицата в Кайро. Гостите, в това число актьорите, ще потулват и Дарил Маккормак, седяха на цветни каси за храна, които бяха кимване на уличните пазари. Сред основните външен тип бяха костюмът на Pinsripe, основите на бельото и бродираните претекстове на върхове и връхни облекла.

Британският лейбъл Dunhill, който също мигрира в Милано през този сезон, изкопа в елегантността на мъжете от Уиндзор - по -специално херцогът на Уиндзор и крал Чарлз, както и английските рок звезди Брайън Фери и Чарли Уотс. „ Това, което обичам, е, че и двата набора от мъже се придържат към доста типичен усет, само че една група го носеше по доста кодифициран метод, а другите го носеха по доста по -лесен нехаен метод “, сподели дизайнерът на Дънхил Саймън Холоуей пред CNN. „ В прочут смисъл съставените елементи бяха същите - необикновено шивачество, невероятни връхни облекла, хабердашери, цялостната гама на класическия мъжки дрешник, носена по два доста неповторимо английски метода. “

На друго място, основаният в Лондон лейбъл Саул Наш се завърна в Милано за повторно (първото му шоу се организира при започване на годината) с сбирка, пронизана във функционалност, до момента в който той изследва силата на човешката връзка и е проектирана с придвижване в мозъка. Неш е измежду вълна от самостоятелни дизайнери, които намират гласа си на Седмицата на модата в Милано, която нормално е доминирана от марки в тежка категория като Gucci и Fendi - и двете седяха през този сезон.

Други настоящи имена, които да гледате, включват PDF, основаната в Милано марката за улично облекло, учредена от Domenico Formichetti, която брои водача на надпревари Люис Хамилтън и рапърът Централен Центра като фенове; и Simon Cracker, миланският лейбъл, учреден от Filippo Biraghi и Simone Botte с акцент върху Upcycling. „ Става въпрос за унищожаване на класифицисткото мислене и клишета и глас “, сподели Буте пред CNN.